Cosmecéuticos para la hiperpigmentación - Perspectivas naturopáticas
Aunque es un tema lleno de polémica, e incluso desdén en ocasiones, el uso de retoques con aerógrafo en las fotografías que provienen del mundo del mercadeo del cuidado de la piel y la belleza nos dice una cosa... nuestra sociedad desea una piel con apariencia uniforme. Afortunadamente, se están tomando más fotos de belleza facial al natural, con mínimas modificaciones posteriores. Sin embargo, el interés en lograr ese tono de piel uniforme continúa, incluso cuando exigimos más honestidad en nuestras imágenes comerciales de belleza. El mundo de la Estética Naturopática tiene mucho que ofrecer en el tratamiento de diversos problemas de pigmentación; opciones que van desde varios cosmecéuticos tópicos hasta consideraciones clave sobre el estilo de vida. Nuestro enfoque en este artículo será cómo estos juegan un papel en la mitigación de los problemas comunes de hiperpigmentación, como el melasma, la hiperpigmentación postinflamatoria, las “manchas de la edad”, la piel “moteada” y el tono desigual general de la piel.
Una breve reseña…
Los aumentos en la pigmentación de la piel (hiperpigmentación) generalmente representan alteraciones en los procesos bioquímicos que controlan la producción de pigmentos de la piel (melanina) y su posicionamiento en las células de la piel. Puede representarse por un aumento de melanocitos (células de la piel que producen melanina); la producción de melanosoma (“gotitas” que contienen melanina transferidas del melanocito a las células de la piel); la síntesis de la propia melanina; y un aumento en la cantidad de melanocitos o sus “brazos” dendríticos que se entrelazan entre las células de la piel. Existe una variedad de causas médicas comunes y raras de la hiperpigmentación, por lo que siempre se recomienda confirmar el diagnóstico de cualquier problema de pigmentación con tu dermatólogo local y tu proveedor de cuidado de la piel. Nuestro interés y enfoque se centrarán en algunas de las causas más comunes de la hiperpigmentación, con una breve reseña de cada una a continuación:
à Melasma: representa un área o áreas de hipermelanosis circunscrita, generalmente con parches cutáneos simétricos de color marrón o canela. Se presentan con mayor frecuencia en la cara, pero también se pueden encontrar en los brazos. Afecta más a las mujeres que a los hombres y tiende a desarrollarse y progresar lentamente. Es más común y puede persistir más tiempo entre las personas con fototipos de Fitzpatrick más altos, como las poblaciones hispanas, indias orientales, asiáticas, africanas y del Medio Oriente. Los factores que agravan la condición incluyen cambios hormonales (por ejemplo, embarazo, uso de anticonceptivos orales), la exposición a la luz ultravioleta (UV) y al calor [1].
à Hiperpigmentación postinflamatoria (PIH, por sus siglas en inglés): representa una hiperpigmentación adquirida que involucra áreas de la piel previamente inflamadas. Se presenta en forma de manchas / áreas de decoloración de la piel asintomáticas que van desde el color canela al marrón oscuro, pasando por el gris azulado y el marrón grisáceo, dependiendo de cuán profundo se deposite la melanina en la piel. Entre los desencadenantes inflamatorios más comunes se encuentra el acné. Sin embargo, la PIH también puede ocurrir después de un contacto alérgico y reacciones irritantes; o debido a reacciones cutáneas a medicamentos o trauma como quemaduras y fricción; así como después de procedimientos cosméticos (por ejemplo, peelings químicos, terapia con láser / luz, inyecciones o reacción / irritación cutánea por preparaciones tópicas). La hiperpigmentación se desarrolla y aparece en áreas inflamadas una vez que el enrojecimiento / hinchazón inicial desaparece (por ejemplo, alrededor del punto de un grano de acné previo). La PIH afecta a todos los tipos de piel, y a mujeres y hombres por igual, pero al igual que el melasma, es más evidente y duradera en las personas con fototipos de Fitzpatrick más altos (con tonos de piel más oscuros) [1].
à Lentigos solares (“manchas de la edad”, “manchas del hígado”): representan la aparición de pequeñas áreas de piel bien delimitadas, planas o ligeramente elevadas, de color canela a marrón o incluso ennegrecidas. A menudo redondas u ovaladas, pueden tener un diámetro de 3 mm a 2 cm y hacerse confluentes. Por lo general, se presentan con el aumento de la edad y la exposición al sol y más de la mitad de las personas mayores de 64 años tendrán al menos un lentigo solar, y la mayoría experimentará más de uno. La piel expuesta al sol, como el dorso de las manos, los antebrazos y la cara, son las zonas más afectadas [2,3].
Cosmecéuticos para la hiperpigmentación
Se encuentran disponibles varios productos tópicos como un medio para mejorar y controlar la apariencia de diversas formas de hiperpigmentación, junto con otros beneficios para el aspecto de la piel. En colectivo, estos productos reciben el apropiado nombre de “cosmecéuticos”. En los estantes de las tiendas, a menudo se les conoce como ingredientes o productos para “aclarar la piel”. En general, los productos cosmecéuticos para la hiperpigmentación pueden aclarar la piel (reducir la pigmentación) a través de varios mecanismos, que incluyen la interferencia de la síntesis de melanina, la inhibición de la transferencia de melanina a las células de la piel, así como la aceleración de la exfoliación de las células de la piel que contienen melanina y que se encuentran más cerca de la superficie de la piel [4]. Ahora revisaremos algunos de las sustancias cosmecéuticas activas (ingredientes) más comunes y mejor investigadas que se utilizan para la hiperpigmentación. Muy a menudo, los fabricantes de cosmecéuticos combinan estas sustancias activas en una fórmula diseñada para aclarar la piel. Recomendamos que revises primero esta información con tu proveedor de atención médica local (dermatólogo) para confirmar que es apropiada para tu caso.
El cosmecéutico más importante... ¡el protector solar!
Puede existir la tentación de asumir automáticamente que los productos para aclarar la piel sirven para tratar la hiperpigmentación y buscarlos para tal fin. Sin embargo, si hay una conclusión de este artículo, es que la protección contra la luz ultravioleta del sol es fundamental en tu propósito de reducir los problemas de pigmentación. No debemos dejar de hacer hincapié en esto dada su conexión directa con la persistencia y empeoramiento de la hiperpigmentación a través de su papel en la activación de los melanocitos y la estimulación de la deposición de melanina en la piel. Esto significa que debemos usar regularmente el protector solar... sí, incluso en los meses de invierno, a través de medidas de protección solar como el uso de ropa y evitar el sol siempre que sea posible. Con el uso de protector solar durante todo el año y la reducción de la exposición al sol es posible que necesites revisar periódicamente los niveles de vitamina D con la ayuda de tu médico o médico naturopático. Habla de esto con ellos. De esta manera, desde el punto de vista de los productos tópicos, podríamos considerar el protector solar como un cosmecéutico fundamental para controlar la hiperpigmentación.
La hidroquinona es, con mucho, la terapia tópica predominante que se utiliza para controlar la hiperpigmentación. Está disponible tanto en productos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) como en concentraciones más altas, con prescripción. Cuando se prescribe, a menudo se combina con formas tópicas de un retinoide (derivado de la vitamina A) y esteroide [5]. La hidroquinona es un potente inhibidor de la enzima tirosinasa, esencial para la conversión química y la vía a través de la cual se forma la melanina. Sin embargo, donde entra el debate y, por lo tanto, la frase “potencialmente dañina” que mencionamos arriba, es en relación con los posibles efectos secundarios de la hidroquinona. Estos efectos incluyen irritaciones de la piel / dermatitis; una rara reacción pigmentaria conocida como ocronosis exógena; y posiblemente el más preocupante es el de los estudios en animales que sugieren que produce toxicidad celular y mutagenicidad. La verdadera magnitud e impacto de estos problemas es discutible, sin embargo, ha sido suficiente para que ciertos países y regiones, como Japón y la Unión Europea, restringieran o prohibieran su inclusión en productos para aclarar la piel [4,6]. Como resultado de esto, se están buscando alternativas para aclarar la piel más seguras, y eso es lo que revisaremos a continuación…
La búsqueda de alternativas más seguras nos lleva a…
Numerosos compuestos se han estudiado por su función para aclarar la piel, evitando al mismo tiempo algunos de los problemas asociados con la hidroquinona. En general, la mayoría de estas “sustancias activas” para aclarar la piel ofrecen efectos despigmentantes débiles por sí solos, pero que se amplifican cuando se combinan como parte de una fórmula. Algunas de las sustancias activas más comunes que puedes encontrar en el mercado de productos para aclarar la piel incluyen:
à Vitamina C y derivados: a través de su capacidad para interferir con la creación de melanina, se ha demostrado que la vitamina C es eficaz para reducir los problemas de hiperpigmentación como el melasma y la hiperpigmentación postinflamatoria. Este efecto parece extenderse a la vitamina C en muchas de sus formas químicas. Desde el ácido ascórbico puro, hasta variantes diseñadas para ofrecer una mejor estabilidad química y tolerabilidad en la piel, como el ascorbil fosfato de magnesio (MAP, por sus siglas en inglés) y el ascorbil fosfato de sodio (SAP, por sus siglas en ingles). Aquellas personas con piel más sensible deberían considerar el uso de derivados mejor tolerados como estos [7,8].
à Extracto de regaliz: convirtiéndose rápidamente en uno de los ingredientes activos cosmecéuticos más populares para la despigmentación, los extractos de la planta de regaliz han mostrado beneficios en algunos pequeños ensayos en humanos para el melasma y la pigmentación inducida por los rayos ultravioleta [7]. Se cree que los compuestos que provienen del regaliz, como los flavonoides glabridina y liquiritina, inhiben la tirosinasa y dispersan la melanina. El extracto también puede ofrecer efectos antiinflamatorios y antioxidantes, al tiempo que reduce el enrojecimiento de la piel inducido por los rayos UV. Se ha constatado que es bien tolerado, sin producir toxicidad celular, que se sepa [7].
à Derivados de la vitamina A (retinoides): una de las razones por las que los retinoides son tan populares es por los efectos aclaradores de la piel que ofrecen, además de los diversos beneficios para la piel, como la reducción de líneas de expresión y arrugas, entre otros. Gran parte de la investigación proviene de formas prescritas de retinoides; sin embargo, se ha descubierto que las formas de venta libre como el retinol, el palmitato de retinilo e incluso el retinoato de hidroxipinacolona son eficaces, aunque en menor grado en comparación con los retinoides prescritos. Dicho esto, los retinoides de venta libre generalmente se toleran mejor en comparación con sus contrapartes prescritas. Los retinoides ayudan a reducir el exceso de pigmentación a través de los siguientes mecanismos: la inhibición de la enzima tirosinasa; una reducción en la transferencia de melanina a las células de la piel; y una mejora de la renovación de la piel (capa superior) [6,9]. No se recomienda el uso de productos que contengan retinoides durante el embarazo o la lactancia.
à Extracto de soja sin fermentar: el extracto de leche de soja fresca / sin fermentar contiene las proteínas inhibidor de tripsina de soja (ITS, por sus siglas en inglés) e inhibidor de Bowmann-Birk (BBI, por sus siglas en inglés). Juntas, bloquean la capacidad de la melanina de transferirse del melanocito (célula productora de pigmento) al queratinocito (célula de la piel). La fermentación de la soja inactivaría estas proteínas [6, 10].
à Derivados de la vitamina B3 (niacinamida y nicotinato de miristilo): al igual que las proteínas de soja que acabamos de mencionar, los derivados de la vitamina B3 como la niacinamida y posiblemente el nicotinato de miristilo también inhiben la transferencia de melanina de los melanocitos a los queratinocitos. Son bien tolerados y su aplicación tópica ofrece múltiples beneficios simultáneos para la salud de la piel. Algunos de ellos son un apoyo para la barrera cutánea y la hidratación; efectos antiinflamatorios / contra el enrojecimiento facial; y tratamiento del acné a través del control de la producción de grasa (una buena ventaja adicional ya que ayuda a limitar la PIH producto del acné). Algunas combinaciones populares de niacinamida y nicotinato de miristilo en productos cosmecéuticos incluyen: ácido hialurónico; N-acetilglucosamina, retinol y ceramidas [11, 12,13]
à Hidroxiácidos: fácilmente una de las sustancias activas más populares que se encuentran en los productos para aclarar la piel son los hidroxiácidos, incluidos los alfahidroxiácidos (AHA) como el ácido glicólico y láctico, y los polihidroxiácidos (PHA) y biónicos, como como gluconolactona y ácido lactobiónico. En general, los AHA pueden ser más irritantes para la piel sensible debido a su menor tamaño químico, mientras que los PHA y los biónicos son menos irritantes y proporcionan humectación y apoyo a la barrera cutánea. El mecanismo principal a través del cual estos brindan un efecto despigmentante es su capacidad, en concentraciones más bajas que se encuentran sin prescripción, para mejorar el proceso de exfoliación. Dado que el pigmento de melanina se encuentra en las capas superiores de las células de la piel, acelerar su desprendimiento agilizará, por consecuencia, también la liberación de la melanina que contienen. Las exfoliaciones químicas más fuertes que se ofrecen en un spa médico, o a través de un dermatólogo, se utilizan de manera similar, pero más pronunciada [14].
“Normas generales” con respecto a los aclaradores de la piel y el tratamiento de la hiperpigmentación
à La mayoría de las veces, se recomienda usar los productos para aclarar la piel después de la limpieza y tonificación, pero antes de otros productos como humectantes, protector solar y maquillaje.
à En el uso facial, los aclaradores de la piel se aplican usualmente en todo el rostro, ya que el aclaramiento de la piel no afectada es inesperado; evitar el tratamiento localizado también minimizará la posibilidad de que se produzcan decoloraciones con un patrón de “ojo de buey” [1]
à Sigue siempre las recomendaciones de la etiqueta / fabricante / proveedor de cuidado de la piel con respecto a cuándo y cómo aplicar el producto como parte de tu régimen diario, la frecuencia y duración total del uso, ya que las diferencias en los ingredientes de las fórmulas pueden alterar las recomendaciones de uso para un determinado producto aclarador de la piel
à Aquellas personas con un fototipo de piel más oscuro que estén considerando realizarse procedimientos para la piel como depilación, tratamiento de la piel con láser, dermoabrasión, peeling químico, etc., deben asegurarse de trabajar con un proveedor con experiencia en el tratamiento de personas con tonos de piel más oscuros. Esto se debe a que estos procedimientos, si se aplican incorrectamente, pueden (irónicamente) empeorar la hiperpigmentación.
à Paciencia, paciencia, paciencia: aunque somos una sociedad a la que le encantan los resultados rápidos, los productos cosmecéuticos para aclarar la piel pueden tardar varias semanas y / o meses en brindar por completo un efecto beneficioso. La magnitud del cambio puede ser en sí mismo limitada, lo que requiere la exploración de otros procedimientos complementarios, como las exfoliaciones químicas más profundas y los tratamientos con láser aplicados por profesionales. Tomar fotografías periódicamente para reproducirlas, ya sea que lo hagas tú mismo o tu proveedor de cuidado de la piel, puede ser una buena idea para hacer seguimiento a cambios menores pero que se pueden notar a lo largo del tiempo.
à ¡¡¡No olvides usar el protector solar!!! 😊
Limitación de responsabilidad: la información de este artículo tiene propósitos informativos exclusivamente y no constituye consejo médico. Primero examine con su(s) proveedor(es) de atención médica personal qué enfoques y productos terapéuticos serían los mejores para su caso.
REFERENCIAS
1. Rossi, AM & Perez, MI. “Treatment of Hyperpigmentation”. Facial Plast Surg Clin N Am (2011), 19, 313–324
2. Requena L et al. “Benign epidermal tumors and proliferations”. In Dermatology, 4th ed., edited by Bolognia, JL, Schaffer, JV, & Cerroni, L. 109, 1894-1916, Elsevier, 2018
3. Fitzpatrick, JE “Geriatric dermatology”. In Dermatology Secrets Plus, 5th ed., edited by Fitzpatrick, JE & Morelli, JG. 58, 506-514, Philadelphia:Elsevier, 2016
5. Molinar, VE et al. “What’s New in Objective Assessment and Treatment of Facial Hyperpigmentation?” Dermatol Clin 32 (2014) 123–135
6. Rendon, MI & Micciantuono, SR “Skin lightening agents” in Cosmeceuticals, 3rd ed., edited by Draelos, ZD. 12, 91-97. Chicago: Elsevier, 2016
7. Hollinger, JC. et al. “Are Natural Ingredients Effective in the Management of Hyperpigmentation? A Systematic Review”. J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(2):28–37
8. Stamford, NP. “Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives”. J Cosmet Dermatol. 2012.11(4): 310-317
9.Farris, PK. “Topical Skin Care and the Cosmetic Patient”. In Master Techniques in Facial Rejuvenation, 2nd ed., edited by Azizzadeh, B. et al., 5, 68-72.e2, Elsevier, 2018
10. Wallo,W. et al. “Efficacy of a soy moisturizer in photoaging: a double-blind, vehicle-controlled, 12-week study”. J Drugs Derm. 2007, 6(9):917-922
11. Bissett, D.L. “Common cosmeceuticals.” Clinics in Dermatology. Vol. 27, No. 5 (2009): 435–445.
12. Bissett, DL. et al. “Reduction in the appearance of facial hyperpigmentation by topical N-acetyl glucosamine”. J Cosmet Dermatol. (2007); 6(1): 20-26
13. Jacobson, EL et al. “A topical lipophilic niacin derivative increases NAD, epidermal differentiation and barrier function in photodamaged skin”. Experimental Dermatology 2007; 16: 490–499
14. Green, BA & Sabherwal, Y. “Antiaging Benefit Ingredients: AHAs, PHAs, and Bionic Acids”. In Cosmeceuticals, 3rd ed., edited by Draelos, Z.D. 13, 99-116, Chicago: Elsevier, 2016
