This article explores the challenges of oily skin and discusses various topical products and cosmeceutical ingredients aimed at reducing excess sebum production. It emphasizes the importance of maintaining a balance in sebum production for overall skin health and offers insights into tailored cleansers, toners, moisturizers, and active ingredients like niacinamide, green tea, and lotus extract.

Le Dr Rob Ayoup ND explore le bakuchiol, un composé dérivé des plantes, en tant qu'ingrédient prometteur pour les soins de la peau. Contrairement aux rétinoïdes, le bakuchiol offre des avantages similaires avec moins d'effets secondaires, ce qui le rend idéal pour les peaux sensibles. La recherche indique que ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires réduisent efficacement les rides et ridules, l'acné et l'hyperpigmentation. Les essais cliniques démontrent l'efficacité du bakuchiol, le positionnant comme un ajout notable aux formules de soins de la peau pour divers problèmes dermatologiques.

La cellulite est un problème cutané localisé qui se manifeste généralement au niveau des cuisses, des fesses, et de l’abdomen. La surface de la peau sur ces zones présente souvent des capitons ou un aspect de « peau d’orange »

Dans la partie 1 de cet article, nous nous sommes intéressés aux éléments variés qui composent une formule cosmétique typique, mais également aux ingrédients souvent retirés des soins de la peau produits de manière plus propre.

Il suffit d’un rapide coup d’œil dans votre boutique de produits cosmétiques, près de chez vous ou sur internet, pour constater l’engouement actuel pour des nouvelles gammes de produits plus sains pour nous et pour l’environnement.

Dans le domaine des soins pour la peau, il n’est pas rare, et cela est souvent frustrant, d’être confronté à un problème de sensibilité cutanée. D’autant plus que, malgré les nombreuses recherches récemment menées, afin de mieux comprendre cette situation, il reste encore beaucoup d’incertitude au sujet de cette réaction cutanée courante

Des agents naturels variés sont étudiés pour leur usage et leur applicabilité dans la gestion du vitiligo, particulièrement en combinaison avec des traitements conventionnels comme la photothérapie.

Les huiles de plantes exotiques sont un très bon exemple de soins cutanés topiques issus d’anciennes traditions riches et bien ancrées dans des régions et des cultures variées. Les études récentes permettent de redécouvrir et d’apporter des preuves plus tangibles de leurs bienfaits cutanés.

Un des produits à application topique les plus importants à envisager pour atténuer l’amplitude du photo-vieillissement extrinsèque est la crème solaire, avec une utilisation régulière. Alors qu’elles font sans cesse l’objet de changements dans leurs formulations, beaucoup de crèmes solaires sont désormais conçues pour cibler des objectifs dermatologiques spécifiques.

Les rougeurs faciales, qu’il s’agisse de tâches localisées ou de vastes zones du visage, sont courantes avec un certain nombre de troubles cutanés comme la rosacée, le psoriasis, divers types de dermatites (dermatite de contact irritative, eczéma et dermatite séborrhéique) ou en cas de rougissement psychologique induit par le stress.

Avant de nous lancer dans cette nouvelle analyse, commencez par visualiser à quoi ressemble un rayon typique de produits de beauté et de soins pour la peau dans la plupart des pharmacies, grands magasins et magasins de cosmétique. Il y a fort à parier que vous ayez pensé à des produits pour application topique comme ceux contenant des rétinols, des antioxydants et des hydratants. Étant donné la part de marché qu’occupent les cosméceutiques dans ce domaine, ce ne serait pas vraiment surprenant.

Bien que cela suscite de vives réactions, et parfois même un certain mépris, l’utilisation de photos retouchées dans le monde du marketing pour les soins de la peau et la beauté nous indique une chose… le désir d’une peau uniforme est particulièrement répandu dans notre société. Heureusement, de plus en plus de photos du visage sont prises au naturel, avec un minimum d’ajustements après coup. Toutefois, le désir d’obtenir un teint régulier demeure, alors même que nous demandons plus d’honnêteté dans les images commerciales du monde de la beauté. Le monde de l’esthétique naturopathique a beaucoup à offrir en ce qui concerne le traitement de formes variées de problèmes de pigmentation, qu’il s’agisse de cosméceutiques topiques variés ou de la prise en compte d’aspects essentiels liés au mode de vie. Dans cet article, nous verrons comment ils peuvent jouer un rôle pour atténuer des problèmes d’hyperpigmentation courants comme le mélasma, l’hyperpigmentation post-inflammatoire, les « taches de vieillesse », les peaux « tachetées » et les irrégularités générales du teint.

Au cours des dernières années, la question de l’équilibre acido-basique est devenue une question de santé très populaire. Le sujet a essentiellement été abordé du point de vue de la nutrition, afin de soutenir l’environnement acido-basique interne du corps et de favoriser un milieu plus alcalin (basique). L’alimentation ainsi que des mesures de supplémentation ont fait l’objet de théories et ont été étudiées pour la santé en général et pour traiter des problèmes spécifiques, par exemple, l’ostéoporose. Les recherches commencent néanmoins à élucider ce lien, alors que de nouvelles preuves semblent écarter l’hypothèse selon laquelle une alimentation acidifiante aurait un impact négatif sur la santé osseuse[1]. Plus récemment, de nouveaux éléments mettent en lumière l’importance de l’équilibre du pH pour une peau saine. Fait intéressant, nous commençons à mieux comprendre pourquoi il est important d’établir et d’entretenir un milieu acide à la surface de la peau. Dans cet article, nous étudierons le rôle dynamique d’une surface cutanée acide pour maintenir une peau saine et traiter des problèmes de peau courants. Des méthodes permettant de stimuler ce manteau acide, c’est ainsi qu’on l’appelle, seront également abordées.

Le soleil se lève, vous ouvrez les yeux, baillez un bon coup, et décidez enfin de vous lever. La journée a commencé. Le petit déjeuner est avalé (ou non… mais espérons que si). Mails et réseaux sociaux consultés. Il est temps de se préparer. Mesdames, avant de sortir et jusqu’à ce que vous retourniez vous coucher, on estime que vous allez utiliser 12 produits de soins corporels, contenant plus de 180 ingrédients. Et vous, messieurs, vous utiliserez 6 produits de soins corporels, composés d’environ 85 ingrédients [1].

Le pain d’épices, les cannes en sucre d’orge, les fêtes de fin d’année – et la neige à pelleter, la goutte au nez en attendant le bus, la batterie de la voiture à plat… Les gens ont tendance à se séparer en deux camps : ceux que l’hiver démange, et ceux chez qui il provoque des démangeaisons ! Mais, quelle que soit votre opinion sur la question, votre peau subit les effets de l’hiver. Le prurit hivernal, appelé aussi, judicieusement, « démangeaisons hivernales », désigne ce phénomène de peau sèche pendant les mois d’hiver, dont le nom médical est « eczéma xérotique ». Sa prévalence en hiver est due au taux d’humidité relativement bas, combiné à la chaleur sèche à l’intérieur des bâtiments, pendant cette période. Il survient surtout chez les personnes âgées, la météo hivernale expliquant souvent chez elles la sécheresse de la peau [1]. Bien que la peau puisse sécher, peler et démanger sur tout le corps, celle des tibias est la plus exposée au phénomène, en raison de sa moindre densité en glandes sébacées, c’est à dire qui produisent du sébum. Notre article va se concentrer sur cette sécheresse cutanée typiquement hivernale, mais une peau sèche peut aussi être due à divers problèmes médicaux ou dermatologiques, comme le diabète, l’hypothyroïdie, l’eczéma atopique, ou encore être une réaction à certains médicaments tels que les diurétiques [2]. Comme toujours, les informations données dans cet article peuvent être examinées avec votre médecin (dermatologue) pour vérifier si elles concernent votre cas personnel.

Nettoyants, toniques, crèmes hydratantes du matin ou du soir, crèmes solaires, lotions, gels et pommades… Entre les publireportages présentant des effets « avant / après » surprenants et le nombre impressionnant de produits qui garnissent les rayons des boutiques de cosmétiques, comment décider quel est le bon traitement pour l’acné ? Faut-il utiliser plusieurs produits ? Quels sont les ingrédients à privilégier ? La réponse est que chaque personne est un cas unique. L’une pourra contrôler son acné grâce à divers traitements locaux avec ou sans prescription, quand une autre obtiendra le même résultat en réduisant sa consommation de viande et de produits laitiers et par des séances d’acupuncture chez son naturopathe. Faire appel à la fois à un dermatologue et à un médecin naturopathe est une bonne façon de mettre toutes les chances de son côté. Cela dit, les cosmétiques contenant des ingrédients actifs connus sous le nom de « cosméceutiques » peuvent avoir un rôle bénéfique dans la prise en charge de l’acné. C’est particulièrement vrai si l’on cherche à renforcer l’effet protecteur naturel de la peau, qui joue un rôle-clé pour le traitement de l’acné. Cet article va passer en revue quelques-uns des principaux ingrédients cosméceutiques à privilégier dans les soins nettoyants, tonifiants et hydratants utilisés contre l’acné. Ces données pourront être examinées avec votre médecin pour confirmer qu’elles sont bien appropriées à votre cas.

Un sérum anti-âge pour réduire les rides ? Une crème-contour pour supprimer les poches sous les yeux ? Un masque purifiant pour éliminer l’acné ?