Reazioni cutanee ai cosmeceutici - I colpevoli comuni vengono svelati

Il sole sorge, apri gli occhi, fai un grande sbadiglio e alla fine decidi di alzarti dal letto. La tua giornata è iniziata. Fai colazione... oppure no (ma si spera di sì). Hai controllato tutte le e mail e i feed dei social media. Ora è finalmente il momento di "prepararti". Si stima che le donne, prima di uscire dalla porta, fino al momento in cui torneranno a dormire, utilizzeranno 12 prodotti per la cura personale, contenenti oltre 180 ingredienti. Si stima che gli uomini usino 6 prodotti per la cura personale contenenti circa 85 ingredienti.[1]

Che si tratti di cosmetici, deodoranti, rossetti, detergenti, prodotti per capelli o creme solari, siamo spesso nel mirino di ingredienti che hanno il potenziale di causare prurito, pizzicore o arrossamento... e a volte anche reazioni peggiori. In generale, le due forme più comuni di reazioni cutanee ai prodotti per la cura personale includono la dermatite allergica da contatto e la dermatite irritante da contatto. La forma allergica è essenzialmente una reazione del sistema immunitario a un ingrediente, che porta ai sintomi dell'infiammazione cutanea. È meno comune della forma irritante, che non coinvolge il sistema immunitario portando a una reazione, ma piuttosto è una reazione cutanea aspecifica a un dato ingrediente irritante. La capacità che un agente biochimico agisca come irritante dipende, tra gli altri fattori, dalle sue proporzioni chimiche, dalla concentrazione e da quanto tempo la nostra pelle è esposta allo stesso.[2]

Una delle sfide in questo settore è che il cercare di stimare la frequenza con cui si verificano reazioni cutanee da contatto è ostacolato dal fatto che le persone che sperimentano tali reazioni di solito (e comprensibilmente) smettono di utilizzare il prodotto problematico, quindi non hanno mai la possibilità, o non sentono la necessità, di segnalare la reazione al proprio medico.[3] Spesso, sono quei casi in cui è difficile determinare il colpevole che si fanno strada verso l'ambulatorio del dermatologo.

Oggi, concentreremo la nostra discussione su alcuni dei più comuni ingredienti colpevoli e sulle categorie di ingredienti che sono state documentate come la causa di forme allergiche e/o irritanti di reazioni cutanee. Alcuni degli ingredienti discussi sono componenti popolari e utilizzati frequentemente nei prodotti cosmeceutici. Il punto non è quello di dire che questi ingredienti devono essere evitati, ma piuttosto di evidenziare che, in alcuni individui, questi ingredienti sono stati determinati come una causa probabile e/o effettiva della loro irritazione cutanea o reazione allergica. Se si verificano sintomi come arrossamento, prurito, bruciore o desquamazione, e non si è sicuri della causa, questi ingredienti discussi possono aiutare a fornire una certa direzione nell'identificare ed evitare quella fonte (letterale) dell'irritazione. Come sempre, è bene esaminare e discutere di questi sintomi e dell'utilizzo del prodotto con il proprio dermatologo e con gli operatori sanitari che si occupano della pelle.

Nel mondo dei cosmetici e dei cosmeceutici, ci possono essere numerosi termini in uso che non sono come sembrano. Il termine "ipoallergenico" è un buon esempio: Spesso, si presume erroneamente che ipoallergenico sia sinonimo di anallergico, cosa che non è. Significa che il potenziale allergico è ridotto, ma non azzerato. In generale, e a suo merito, un cosmetico ipoallergenico non dovrebbe contenere quegli ingredienti che sono più spesso considerati come problematici; inoltre, prima di essere immesso sul mercato, si spera che sia stato testato per il suo potenziale allergico/irritante, soprattutto su individui noti per avere la pelle sensibile. Tuttavia, questi fattori non possono sempre essere ipotizzati, inoltre, può esserci una sensibilità ad altri ingredienti del prodotto non tradizionalmente noti come problematici.[4]

Profumi
I profumi sono considerati una delle cause più comuni di infiammazione cutanea allergica da contatto. Oltre 2.500 ingredienti profumanti sono utilizzati in prodotti cosmetici/cosmeceutici. Il dermatologo può testare l'allergenicità a vari ingredienti profumanti, spesso sotto forma di miscele definite dei colpevoli più popolari. Tuttavia, man mano che più ingredienti vengono introdotti nel regno cosmetico, queste miscele tendono conseguentemente a evolvere continuamente in ciò che testano.

A confondere ancora di più le cose, non tutti gli ingredienti specifici che costituiscono una profumazione devono essere elencati sull'etichetta. Inoltre, anche se un prodotto è etichettato come "non profumato", non significa necessariamente che sia senza profumo, ma solo che lo stesso non può essere odorato. Spesso, gli ingredienti profumanti sono utilizzati per mascherare l'odore di altri ingredienti nella formulazione, portando a una mancanza di odore, nonostante la presenza di ingredienti profumanti stessi. Infine, un prodotto "senza profumazione" può comunque contenere ingredienti profumati, se svolgono un'altra funzione nella formulazione, come ad esempio quella di conservanti.

Gli ingredienti vegetali, che possono comunque essere una fonte di irritazione o allergia, possono anche essere presenti in un prodotto senza profumazione per il relativo beneficio medicinale topico, anche se conferiscono una fragranza/profumazione all'intera formulazione.[1]

Conservanti
Questi comprendono la seconda fonte più comune di allergeni cosmetici e includono antimicrobici, antiossidanti e assorbitori di luce UV. Come puoi immaginare, questi elementi agiscono nel prevenire la contaminazione del prodotto.

In relazione ai cosmeceutici, uno dei conservanti che causa più frequentemente dermatiti allergiche da contatto è il quaternio 15. Inoltre, idantoina DMDM, diazolidinil urea e 2 bromo-2 nitropropan-1,3 diolo sono tutti allergeni comuni.[1]

Probabilmente il conservante più dibattuto sul mercato sono i parabeni (acido para idrossibenzoico nelle sue varie forme chimiche). Oltre al loro utilizzo nei cosmetici e nei prodotti per la cura della persona, si trovano anche nei prodotti farmaceutici e vengono utilizzati come additivi alimentari. In merito alla questione che definisce i parabeni come responsabili della dermatite allergica da contatto, la probabilità è bassa, soprattutto se vengono utilizzati nelle concentrazioni inferiori riscontrate nella maggior parte dei prodotti cosmetici. Tuttavia, può essere vero il contrario quando il livello aumenta, come in alcuni farmaci terapeutici topici, e soprattutto se applicati sulla pelle danneggiata/sensibile.[5][6] Le cose si complicano in merito alla preoccupazione che avvolge l'effetto dei parabeni come interferenti ormonali. Sebbene si ritenga che presentino un basso rischio, a causa della loro debole attività estrogenica e avendo dimostrato negli studi di rappresentare una preoccupazione trascurabile quando utilizzati alle dosi raccomandate, alcuni ricercatori hanno evidenziato ulteriori aree di esplorazione. Vale a dire, indicano quanta ricerca sui parabeni è stata effettivamente svolta sui singoli parabeni, il che mette in discussione l'effetto additivo e cumulativo dell'esposizione a tutte le varie forme chimiche di parabeni, da tutte le numerose fonti che si trovano nella nostra società.[7] Come molti popolari dibattiti nella medicina, questo probabilmente continuerà per un po' di tempo.

Le prossime sezioni possono essere sorprendenti per alcuni, ma molti degli ingredienti stessi per cui si può scegliere di acquistare un cosmeceutico possono ironicamente essere la causa dell'irritazione della pelle. Nel campo delle vitamine aggiunte alle formulazioni topiche, eccone alcune che, per alcuni, hanno dimostrato di innescare irritazione cutanea e, più raramente, allergia.

Vitamina A: Vitamina A: coloro che utilizzano la vitamina A in una qualsiasi delle sue forme (retinolo, retinaldeide, retinil palmitato, ecc.) possono aver già sperimentato i suoi effetti irritanti, arrossanti e inaridenti sulla pelle. Questo è previsto, tuttavia, ed è talvolta indicato come la “retinizzazione” della pelle. Per questo motivo, il dermatologo può raccomandare alcuni approcci per ridurre al minimo questo effetto, quando si inizia una terapia con la vitamina A. Questi possono includere iniziare con una bassa concentrazione (ad esempio retinolo allo 0,25%) e aumentare gradualmente il dosaggio con ogni successivo flacone di prodotto, applicare il retinolo dopo l'applicazione della crema idratante per circa un mese, quindi passare all'applicazione prima della crema idratante e utilizzare una piccola quantità di notte ogni tre giorni per circa due settimane, quindi aumentare gradualmente la frequenza di utilizzo nel corso delle diverse settimane successive.[8]

Vitamina C: a causa degli effetti a basso pH dell'acido ascorbico sulla pelle, alcuni hanno sperimentato delle irritazioni. Fortunatamente, l'industria cosmetica è stata in grado di formulare versioni di vitamina C, come l'ascorbil fosfato, che mitigano tale effetto a basso pH, rendendola una forma più tollerabile per le pelli sensibili e soggette a irritazione.[9]

Vitamina E: sebbene siano state segnalate dermatiti da contatto irritanti e allergiche legate alla vitamina E topica, è menzionata qui come esempio di avvertimento per la cura personale topica. Molte delle segnalazioni di reazioni allergiche sembrano essere correlate a casi in cui gli individui hanno spaccato una capsula di olio di vitamina E destinata all'uso orale e invece l'hanno applicata sulla loro pelle. Al contrario, la vitamina E di grado cosmeceutico, che è stata formulata per l'uso cutaneo, è tipicamente raramente allergenica. Ciò evidenzia l'importanza di utilizzare i prodotti solo seguendo il metodo di utilizzo previsto.[1]

Con l'incredibile crescita della popolarità e dell'uso di ingredienti e prodotti botanici (erboristici) deriva un'uguale misura di preconcetti che vengono comunemente considerati veri, che devono essere dissipati. In primo luogo, l'idea che gli ingredienti cosmeceutici botanici siano "naturali" e quindi migliori o più sicuri di un ingrediente "chimico" o "sintetico". Se la pelle reagisce a una sostanza chimica, allora reagirà con tale sostanza, indipendentemente da dove proviene: Madre Natura o un laboratorio. Ad esempio, dire che le fragranze botaniche, biologiche o meno, sono ipoallergeniche è un'affermazione vuota poiché, come abbiamo discusso in precedenza, ipoallergenico non significa anallergico. Nell'individuo con una pelle sensibile, anche i prodotti ipoallergenici possono essere una fonte di irritazione. Inoltre, sebbene molti ingredienti a base di erbe siano stati scoperti e ottenuti inizialmente da fonti vegetali, molte aziende cosmeceutiche non continueranno ad approvvigionarsi dalle piante, a causa dei costi proibitivi e delle sfide collegate al modo in cui gli estratti originali possono influenzare la formula (ad esempio nel colore del prodotto, nella consistenza, ecc.). In quanto tali, molti estratti vengono modificati e sintetizzati in una forma che incorpora meglio e "funziona" biochimicamente con gli altri ingredienti in un prodotto cosmetico.[4]

Alcuni degli estratti vegetali comuni che sono stati documentati come fattori che innescano reazioni allergiche da contatto includono olio essenziale di melaleuca, hamamelis, curcumina, aloe, menta piperita e proteina di frumento idrolizzata, un derivato proteico presente nelle creme cosmetiche e nei prodotti per la cura dei capelli.[1][10]

Gli idrossiacidi rappresentano un gruppo di composti cosmetici spesso utilizzati per l'esfoliazione della pelle, che migliorano la consistenza della pelle o la funzione della barriera cutanea, e per ridurre la comparsa dell'invecchiamento cutaneo.[11][12] I principali tipi di idrossiacidi sono alfa-idrossiacidi (come acido glicolico, acido lattico e acido citrico), beta-idrossiacidi (come acido salicilico), e poli-idrossiacidi (come acido gluconico e acido lattobionico).[12] Gli idrossiacidi possono anche essere una causa di reazioni irritanti, tra cui sensazioni di pizzicore e bruciore. In generale, la maggior parte delle reazioni irritanti si osservano con gli alfa-idrossiacidi, a causa del loro basso pH e delle dimensioni chimiche più piccole, che gli consentono di penetrare meglio nella pelle e irritare le terminazioni nervose. Una barriera cutanea compromessa, tuttavia, può aumentare il potenziale di irritazione sia per i beta-idrossiacidi che per i poli-idrossiacidi, che normalmente non penetrano nello strato superiore della pelle con la stessa efficienza delle forme alfa.[1]

Punto di partenza: L'ovvio punto di partenza dipende da quanto sia facile sospettare e identificare un ingrediente irritante. La marca di deodoranti appena provata, che produce un'eruzione cutanea sulle ascelle, è una facile determinazione. Tuttavia, in molti casi la risposta non è così ovvia. Pertanto, un ottimo punto di partenza sarebbe un dermatologo o allergologo specialista, che può aiutare a definire una diagnosi tra dermatite irritativa e allergica da contatto o qualsiasi altra problematica della pelle, fornendo anche un patch test per aiutare a restringere e individuare gli ingredienti cosmetici nocivo. Evitare tutti i prodotti contenenti tali ingredienti nocivi è quindi fondamentale.

Costruire e creare un grafico della propria cronologia di cosmetici: Prima di lavorare con il proprio medico, può essere utile tenere un diario dettagliato dei prodotti utilizzati e di come/quando sono legati allo sviluppo di un'irritazione. Per esempio, un conservante a base di formaldeide può essere sospettato se il diario mostra uno sviluppo di un'eruzione cutanea ogni volta che si utilizza un prodotto per stirare i capelli, uno smalto per unghie o un mascara.[8]

Ridurre l'esposizione complessiva: Anche se può essere socialmente difficile evitare alcuni cosmetici, come i deodoranti, non abbiamo necessariamente bisogno di alcuni altri prodotti. Ad esempio, in molti casi, la salute ottimale della pelle non si basa su un armadietto pieno di prodotti per la cura della pelle. Lavorare con il proprio dermatologo può aiutare a raggiungere un approccio "meno è meglio", nel determinare il minor numero di cosmeceutici di cui si ha veramente bisogno. Nell'estetica naturopatica, oltre al supporto cosmeceutico, l'uso di regolazioni dietetiche, integratori orali e persino dell'agopuntura può aiutare a ottenere una pelle sana e a ridurre ulteriormente la dipendenza da una moltitudine di prodotti. Per contribuire ulteriormente alla riduzione dell'esposizione, è bene cercare di scegliere prodotti che contengono il minor numero possibile di ingredienti.[8]

Evitare l'uso non informato dei prodotti ipoallergenici: Come discusso in precedenza, ipoallergenico non significa anallergico. Tuttavia, può comunque fornire un'opzione che riduce la probabilità complessiva che il prodotto contenga alcuni dei più comuni ingredienti responsabili di allergie. È bene usare il proprio buon senso ed esplorare se la società cosmeceutica dietro un dato prodotto ipoallergenico ha effettivamente testato il suo prodotto finale su soggetti umani con sensibilità cutanea nota. Inoltre, è possibile chiedere se l'azienda ha eseguito patch test a insulto ripetuto con il proprio prodotto, come parte della loro valutazione della sicurezza.[4]

Rafforzare la barriera cutanea: Sempre più ricerche hanno dimostrato che la sensibilità cutanea e il potenziale allergico aumentano entrambi quando la barriera cutanea è compromessa. Come discusso a lungo nei miei precedenti articoli su Naturopathic Currents, la barriera preserva l'idratazione negli strati superiori della pelle e la protegge da un'inutile esposizione alla maggior parte di ciò che la pelle incontra ogni giorno. Una barriera danneggiata è una barriera aperta, dove ingredienti come i beta- e i poli-idrossiacidi, discussi sopra, generano un'irritazione dove tipicamente non sarebbero stati in grado di farlo.[8] Pertanto, idratanti/detergenti che rinforzano la barriera, ricchi di ceramidi e altri lipidi per la barriera, insieme con altri approcci topici, legati allo stile di vita e all'alimentazione, di cui ho discusso in precedenza, si uniscono tutti per offrire un metodo spesso trascurato per ridurre al minimo il potenziale di sviluppare un'irritazione della pelle.